Главный парфюмер Барселоны
Рамон Монегаль был рожден в семье известнейших парфюмеров, слава о которых ходила не только в Барселоне, но и во всей Испании. Он является представителем четвертого поколения семьи, основателей парфюмерного дома Myrurgia, который был официальным поставщиком парфюма для испанской королевской семьи. В начале своей карьеры парфюмера Рамон Монегаль проявил мужество, великолепный вкус и мастерство в использовании сложных и дорогих ингредиентов. Он придумал концепцию обонятельного образа, который складывается из ароматов определенного парфюма и с огромным усердием и любовью приступил к созданию собственных духов. В 1979 году Рамон Монегаль выпустил свой первый парфюм Alada. Основным источником вдохновения для Рамона Монегаля, помимо самой природы, стала литература: проза и поэзия. В своих творениях он превращает слова в ноты, фразы в аккорды, а чернила, неотъемлемый компонент лирики, — в созданные им духи. Воспевая источник своего вдохновения и используя самые роскошные ингредиенты, автор разработал чернильницу, с ласковым названием «l’encrier», приемника знаковых духов, объект желания, содержащий всю душу и суть его работы. Цель Рамона — передать знания, накопленные в течение 40 лет собственного кропотливого труда, и опыт 5 поколений семьи парфюмеров. Вот как он описывает духи, которые создает: «Мой авторский проект сочетает в себе мастерство и новейшие технологии, основой является классическая парфюмерия: оригинальные и уникальные ароматы, передающие особую идею и эстетику. Мои духи создаются в абсолютной свободе и независимости. На языке ингредиентов слагаются ароматные басни, которые несут в себе определенное послание, накопленный опыт, перетекающий в технику. Я творю на побережье Средиземного моря, в Барселоне, колыбели европейской культуры, парфюмерии и современного дизайна Испании, в моей творческой лаборатории, которая располагается в недалеко от Музея Парфюмерии. Я лично отслеживаю весь процесс создания духов, начиная с закупки эфирных масел, приготовления смеси по моей авторской формуле, мацерации, фильтрации и заканчивая созданием упаковки». C/ Calvet, 3 Barcelona 08021 Tel.: (+34) 932 001 120...
L’Air du Temps Nina Ricci
Страсть к моде маленькой девочки, которую звали Мари Адэланд Ньели, положила начало истории модного дома Nina Ricci. Родилась эта девочка в Неаполе в 1883 году, впоследствии ее семья переехала в Монте-Карло, а затем во Францию в надежде найти клиентов для отца, хозяина галантерейной лавки. Когда девочке исполнилось 12 лет, отец умер, а семья осталась без кормильца. Тогда же Мари, которую близкие называли Нина, стала учиться в швейной мастерской по вечерам, а днем помогать матери и старшей сестре в галантерейной лавке. Уже к 18 годам Нина стала старшей модисткой, а к 20 — имела своих учениц, которые шили одежду по ее эскизам. В 1904 году Мари Адэланд выходит замуж за цветочника Луи Риччи и меняет фамилию. Брак, в котором у пары родился сын Роберт, долго не продлился, но семейные неурядицы не помешали Нине расти профессионально. В 1908 году она начинает работу в модном доме Raffin, где проводит 20 лет и становится совладелицей модного бизнеса. В 1928 году после закрытия Raffin, сын Нины Роберт уговорил мать открыть собственный модный дом. Так в возрасте 50 лет Нина Риччи открыла модный дом на улице Rue de Capucines, 20, в Париже. С самого начала работы над собственным брендом Нина делала ставку на классику, утонченность и женственность. Поговаривали, что хозяйка модного дома даже спала с ниткой жемчуга на шее — верх элегантности. Что касается ее сына Роберта, то его всегда привлекала больше парфюмерия, чем одежда. И после Второй мировой войны он начал сотрудничество с парфюмером Франсисом Фаброном с целью создания ни с чем не сравнимого аромата. Результатом дуэта Риччи и Фаброна стал аромат L’Air du Temps, что в переводе с французского означает «Дух времени». Появившись через несколько лет после завершения войны, аромат L’Air du Temps был создан для женщин, которые чутко улавливают дух времени, но при этом легки и романтичны. Рождение L’Air du Temps стало началом новой эпохи отказа от военного аскетизма. Аромат символизировал радость послевоенного времени и в то же время напоминал об утраченной за годы войны кокетливой женственности и беззаботности. В 1950 году Марк Лалик, сын Рене Лалика, унаследовавший его стеклодувные мастерские, создает флакон L’Air du Temps, идеально соответствующий идее аромата. Крышку этого флакона украшают декоративные голуби — символы мира и надежды. Романтичность L’Air du Temps воплотилась в классических цветочных нотах: жасмине, розе и фиалке. Несмотря на цветочную базу, аромат получился новаторским. Благодаря тому, что Франсис соединил цветочные ноты с синтетическими молекулами бензилсалицилата, шлейф L’Air du Temps стал звучать нотами мускуса, амбры, сандала и кедра. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что модный дом Nina Ricci представил инновационный аромат, который начал новую главу в истории парфюмерии — цветочно-пряную. А сам L’Air du Temps стал родоначальником целой серии цветочно-пряных духов, как в свое время благодаря...
Youth Dew Estee Lauder. Свежесть юности
В 1908 году в небогатом пригороде Нью-Йорка, Куинсе, появилась на свет девочка, которой суждено было стать одной из самых влиятельных женщин XX века. И хотя эта женщина всегда скрывала свою дату рождения, большинство биографов сходятся во мнении, что это был 1908 год. Девочку звали Эсте Лаудер. Ей было шесть лет, когда в доме ее родителей поселился дядя Джон Шотц, который был химиком и аптекарем. Она росла и наблюдала за работой дяди Джона. Благодаря чему и поняла, что хочет учиться на химика и создавать то, что поможет всем женщинам не просто быть красивыми, но и оставаться таковыми надолго. Тогда Эсте поступила в Ньютаунскую высшую школу. В 1930 году она вышла замуж за успешного предпринимателя, владельца магазина модной одежды Джозефа Лаутера. Впоследствии супруги сменили фамилию на Лаудер. Спустя три года у них родился первый сын. Эсте проводила свое время в заботах о ребенке, муже и хозяйстве. А в промежутках между готовкой экспериментировала с дядюшкиными рецептами кремов и варила их в небольшой кастрюльке на кухне. Свои творения она испытывала на себе. И когда результат был тем, к которому стремилась Эсте, она решила начать продажи кремов. Однажды Лаудер пришла в парикмахерскую и попросила о встрече с управляющим. Что она ему сказала, доподлинно неизвестно. Но уже через несколько минут в парикмахерской всем клиенткам бесплатно предлагали нанести крем. Никто не отказался. Через месяц к Лаудер обратились владельцы нескольких салонов красоты, а через полгода весь Нью-Йорк пользовался ее кремами. Эсте ездила по стране, проводила презентации своих продуктов и щедро дарила пробники кремов, помад и пудры. Делала макияж клиенткам, посещала их на дому и старалась оказать как можно больше персонального внимания. Эсте Лаудер была одной из первых, кто утверждал, что клиент должен знакомиться с продукцией бесплатно, а потом уже принимать решение о покупке. В 40-х годах семья Лаудер разделила сферы влияния. Эсте занималась производством косметики и ее продажами, а Джозеф — финансами. Тогда в продаже появилась первая полноценная линия косметики по уходу за кожей: очищающее масло, питательный лосьон, увлажняющий крем и крем для проблемной кожи, а также линия декоративной косметики: пудра для лица, ярко-красная помада и бирюзовые тени. Для косметической линии Эсте разработала упаковку специального голубого цвета, который, по ее мнению, идеально гармонировал с интерьером большинства ванных комнат, и впоследствии получил ее имя «Лаудер блю». К началу 50-х годов Америку охватила «лихорадка Лаудер». И Эсте искала новые способы расширения своего бизнеса и воплощения творческих и революционных идей. В тот период в Америке нормами приличия предполагалось, что духи можно «носить» только по вечерам и особым случаям. Считалось, что только мужчины могли покупать парфюм для своих дам в качестве дорогого подарка. Это не смутило Эсте. Она решила изменить умы женщин и придумала, как обойти общественные нормы. В 1953 году...
Mitsouko. Аромат тайны
Чем пахнут секреты? Духами Mitsouko от Guerlain, созданными в 1919 году знаменитым парфюмером Жаком Герленом. В этот период Европа была очарована Японией и культурой всей Восточной Азии. В 1909 году увидел свет нашумевший роман Клода Фаррера «Битва», в котором главная героиня прекрасная замужняя японка Йорисака Мицуко влюблена в британского офицера. Миниатюрная, тихая и покорная дама – образ весьма популярный в ту эпоху в Европе. В то время как европейские девушки переодевались в брюки и носили галстуки, мужчины грезили о непостижимой красоте японок. Сюжет романа «Битва» строился вокруг русско-японской войны, вспыхнувшей в 1905 году. Замужняя героиня, с достоинством подавляя свои чувства и оберегая свою тайную любовь к англичанину, ожидает исхода войны. Но, как ни печально, в морском сражении гибнут и муж, и любовник Мицуко. После чего она облачается в траур по старинному японскому обычаю, и только воспоминания сопровождают ее до конца. Эта история и послужила вдохновением для Жака Герлена и сподвигла его на создание шипрового аромата Mitsouko, ставшего настоящей парфюмерной легендой. И несмотря на то, что японское в Mitsouko только название, аромат будто нашептывает нам тайну главной героини романа «Битва». При создании парфюма у Герлена появилась смелая идея — соединить шипр с насыщенной фруктовой нотой персика, благодаря чему аромат получился бархатным и очень сбалансированным. Соединяя в себе фруктовую персиковую ноту, жасмин и майскую розу, Mitsouko получился не только гармоничным, но и оригинальным. Ярко свидетельствуя о новаторстве своих создателей, Mitsouko стал первым фруктово-шипровым ароматом, с которого и началось использование персика в парфюмерном искусстве. Что касается шлейфа аромата, то загадочность ему придавали кустарниковые ноты, пряности и ветивер. Флакон для Mitsouko был создан художником и дизайнером дома Baccarat Жоржем Шевалье. Он был украшен изящными завитками, характерными для стиля арт-нуво начала XX века. Пробка же в форме перевернутого сердца стала настоящим достижением того времени. Традиционно Mitsouko от Guerlain предназначался исключительно для женщин. Преданными поклонницами аромата стали легендарная Ингрид Бергман и французская актриса Инес де ля Фрессанж. Но и мужчины с удовольствие «носили» аромат. А знаменитый актер Чарли Чаплин настолько полюбил Mitsouko, что опрыскивал духами всю свою мебель. Сегодня немногие знакомы с романом «Битва», но аромат Mitsouko, созданный по мотивам истории Клода Фаррера стал настоящей парфюмерной легендой. И несмотря на то, что в соответствии с требованиями Европейского союза состав аромата был переформулирован и из него исчезла нота дубового мха, Mitsouko по-прежнему очаровывает и бережно хранит свою...
Магия черного нарцисса
История парфюмерного дома Caron начинается в 1904 году в Париже, когда Эрнест Дальтрофф вместе с братом Раулем покупает у Анны Марии Карон маленькое парфюмерное предприятие и с упованием начинает заниматься созданием духов. С самого начала его парфюмерным творениям сопутствовал коммерческий успех. В те времена в Париже поговаривали, что Эрнест обладал магическим даром — он запоминал все запахи, которые встречал на своем пути. А путешествовал Дальтрофф много. Россия, Европа, Южная Америка… К моменту покупки предприятия Caron в «копилке» Эрнеста собралось немало запахов. Кроме необыкновенного нюха, Дальтрофф обладал хорошим чутьем и фантазией, он не следовал ни правилам, ни канонам, установленным в обществе, создавая свою парфюмерную моду. Помогала ему в этом его прекрасная муза — Фелиция Ванпуий. Бывшая элитная портниха, она обладала безукоризненным вкусом и мыслила нестандартно. Фелиция стала не только возлюбленной Эрнеста, но и автором утонченного дизайна флаконов духов. Результатом союза Дальтроффа и Ванпуий стали аристократические, сложные по составу и, проще говоря, необыкновенные ароматы, одним из которых и был мистический Narcisse Noir (Черный нарцисс). Созданные в 1911 году, через пять лет после начала сотрудничества Фелиции и Эрнеста, духи Narcisse Noir стали одним из величайших шедевров парфюмерного дома Caron и принесли ему мировую славу. «Роскошный и мистический Narcisse Noir воспевает чистоту нарцисса и его таинственную, колдовскую красоту в объятиях магии ночи. Пронизанный гипнотической атмосферой арт-деко, ее оригинальным стилем и легким налетом экзотики, Narcisse Noir обращается к одному из самых редких и загадочных восточных цветов — черному нарциссу, растущему в Персии. Подобно тому, как оживают старинные заклинания из книг черной и белой магии, Narcisse Noir предстает перед нами, чтобы явить миру свою сокрытую тайну…», —именно так был представлен новый аромат французского дома Caron. Кроме того, «Черной нарцисс» получился очень чувственным ароматом. Ответственными за это стали нотки жасмина, апельсина и розы, так любимой Дальтроффом. Одним из катализаторов славы Narcisse Noir Caron стал фильм «Sunset Boulevard», в эпизоде которого голливудская дива Глория Свенсон держала в руках изысканный флакон. Не обошли стороной легендарный аромат и русские классики. Булгаков, например, упоминал Narcisse Noir в своей мистической повести «Мастер и Маргарита». Легендарные духи Narcisse Noir от Caron выпускаются и по сей день, хотя судьба их создателя сложилась печально. В 1939 году война прервала сотрудничество Эрнеста Дальтроффа и Фелиции. Парфюмер бежал в Канаду, спасаясь от нацистов. Там же в 1941 году он скончался, оставив после себя свое главное творение — парфюмерный дом Caron. Во главе дома стала Фелиция, которой удалось сохранить Caron и все парфюмерные формулы. В 1962 году, в возрасте 88 лет, она отошла от дел. С 1954 по 1976 год дом Caron переживал плохие времена — в этот период почти не создавались новые ароматы, и легендарная парфюмерная марка будто скрылась в тени, уступая место новым, талантливым и...
Скандальный аромат или опиум для народа
Ах, эти 70-е годы прошлого века. Время эпатажа, чувственности и экспериментов. Время бунта. И прекрасный момент для появления одного из самых скандальных и популярных ароматов во всей истории парфюмерии – Opium от Yves Saint Laurent. Выходу в свет этого парфюма предшествовала вызывающая реклама со слоганом «Для тех, кто в зависимости от YSL». Провокационный слоган, еще более провокационное название и флакон, напоминающий японскую шкатулку «иро» для табака, вызвали сильнейший резонанс в светском обществе. Злые языки утверждали, что Сен Лоран занимается открытой пропагандой наркотиков. Но скандалы на этом не завершились. Партии духов все время задерживали на таможнях. А в Америке активисты даже развешивали плакаты с призывами бойкотировать творение французского дизайнера. Наверное, Ив Сен Лоран лишь посмеивался. Ведь его уловка удалась на славу! Каждый скандал, связанный с ароматом Opium, лишь увеличивал его популярность. Opium от Yves Saint Laurent попал на прилавки магазинов в 1977 году и побил все существующие рекорды продаж – новые партии духов раскупались в считанные дни, а дамы из светского общества, совсем недавно корящие Сен Лорана, впали в настоящую зависимость от его парфюмерного шедевра. Что неудивительно. За провокационной сущностью скрывался гениальный парфюм. Дурманящий и сладкий Opium от Yves Saint Laurent стал негласным королем восточных ароматов и символом 70-х годов. В нем пряные акценты оттенялись древесными и цветочными нотами – парфюм опьянял с первого «вздоха». И уже более 30 лет подряд Opium от Yves Saint Laurent продолжает дурманить дам и их кавалеров, возглавляя списки самых продаваемых ароматов всех времен. Может быть поэтому, почти каждый год модный дом YSL выпускает этот легендарный парфюм все в новых вариациях, некоторые из них не обходятся без запоминающихся, и, конечно пикантных рекламных кампаний. Например, реклама 2000 года с обнаженной актрисой Софи Даль была признана одной из самых вызывающих в истории пропаганды аромата. В 2002 году появилась более легкая летняя версия духов Opium Summer Fragrance, благодаря которой ряды поклонников опиумной коллекции пополнились новыми фанатами. Тогда-то модный дом решил не останавливаться на достигнутом и взял курс на выпуск коллекционных и лимитированных вариаций культового аромата. В 2005 году появился Opium Fleur de Shanghai – цветочный парфюм, изюминкой которого стала китайская магнолия. В 2006 году появился Opium Fleur Imperiale, главной нотой которого стал свежий запах цветущего абрикоса. А в 2007 году увидел свет Opium Orchidee de Chine Eau d’Orient, элементом ароматной композиции которого послужила орхидея – символ дворца китайского императора. И, наконец, в 2011 году вышла обновленная версия классического парфюма Opium, получившая название Belle d’Opium, «лицом» которого стала французская актриса Мелани Тьерри. И грянул новый скандал. Рекламный ролик Belle d’Opium с актрисой в главной роли вызвал неоднозначную реакцию публики из-за намека на употребление наркотических веществ, и даже был запрещен к показу в чопорной Великобритании. Что ж, как и в 70-е...
