7 оттенков Louis Vuitton
Четыре года длилась интрига, четыре долгих года во всем мире гадали, каким же будет дебютный аромат Louis Vuitton. Аромат, который нарушит 70-летнее парфюмерное молчание французского Дома: последний аромат Eau de Voyage был выпущен в 1946 году. И что же вы думаете? В сентябре 2016 года в двухстах бутиках марки по всему миру появился не один, а целая коллекция из семи чувственных ароматов! Ответственным за создание новой парфюмерной коллекции французского модного Дома стал маэстро Жак Кавалье, обладатель парфюмерного «Оскара» FiFi Awards, парфюмер в третьем поколении. Жак — уроженец столицы французских духов, утопающего в цветах, благоухающего города Грасса. Будучи ребенком Кавалье понял, что хотел бы пойти по стопам отца-парфюмера и стал изучать ароматы. Когда Жак Кавалье-Беллетруд окончил старшие классы, он стал работать в парфюмерной мастерской в Грассе, где научился дистиллировать цветы. За хорошие оценки в школе старший Кавалье позволял сыну экспериментировать с формулами. Так в 18 лет Жак создал свою первую формулу. А в 28 — стал парфюмерной сенсацией, выпустив в свет в 1992 году L’Eau d’Issey от Issey Miyake. В целом, в его послужном списке более 30 ароматов-шедевров, например, Jean Paul Gaultier Classique, L’Eau d’Issey pour Homme, Poême Lancôme, Opium pour Homme, Rive Gauche pour Homme, Cinema и Nu для Yves Saint Laurent, мужской аромат Aqua di Gio для Giorgio Armani. Затем — Eternity Moment Calvin Klein, Aqva pour Homme Bvlgari. В 2004 году Жак получает парфюмерный «Оскар», а в 2012 году его приглашают в Louis Vuitton. Выбор французского Дома вряд ли вызывает удивление. Кавалье — парфюмерный гений и настоящий педант: один-единственный жасминовый аккорд он совершенствовал 25 лет. Задачей Жака было удивить поклонников марки и создать многогранные ароматы, которые бы раскрывали образ клиента Louis Vuitton с более интимной стороны. «Я убежден, что духи просто обязаны вновь стать роскошью, поэтому я и использую только исключительные идеи и ингредиенты», — говорит Жак Кавалье. Четыре года назад Жак собрал чемоданы и отправился в путешествие по миру в поисках этих исключительных идей и ингредиентов. Результатом его поисков стала коллекция BEYOND PERFUME («Эссенция путешествий»). В коллекцию вошли семь ароматов или, другими словами, семь эмоциональных оттенков путешествий. По словам Дельфины де Арно, вице-президента Louis Vuitton, Жак Кавалье за четыре года создал 90 ароматов, из которых модный Дом выбрал семь. Лицом рекламной кампании стала французская модель Леа Сейду. С помощью аромата Rose des Vents, слоган которого «Шелест лепестков откроет новые горизонты», мастер-парфюмер Жак Кавалье приглашает нас переместиться в розовый сад в Грассе, где каждый цветок источает аромат при дуновении ветра. «Экстракт туберозы заставит сердце трепетать», — так представляют следующий в коллекции аромат Turbulences, навеянный чувством, подобным любви с первого взгляда. Путешествия часто обостряют желание, а аромат Dans la Peau — это не имитация желания, это его воплощение. В нем уникальный настой на основе...
Beautiful Estée Lauder: букет из тысячи цветов
Женщине, ее силе, красоте и чувственности было посвящено множество композиций. Но не существовало ни одной, способной стать верным спутником девушки в самый важный день ее жизни — день свадьбы. До того, как появился Beautiful от Estée Lauder, который позволил подчеркнуть привлекательность и неотразимость каждой невесты. Ода женщине и самым незабываемым моментам ее жизни увидела свет в 1985 году. Поговаривали, что на создание необыкновенно чувственного аромата парфюмера Софию Гройсман вдохновили работы художника-импрессиониста Клода Моне, посвященные его саду в деревушке Живерне. Поселившись в 1883 году в деревне, художник так увлекся садоводством, что на его полотнах не было почти ничего, кроме видов своего любимого сада и макового поля, которое находилось на краю деревни. Что касается аромата, он был посвящен одному из самых знаменательных событий в жизни основательницы бренда Эсте Лаудер — дню ее бракосочетания. Формула романтичного и неподвластного времени аромата Beautiful Estée Lauder по сей день считается одной из самых сложных в истории парфюмерии, и он недаром признан одним из самых утонченных ароматов на свете. Понадобилось много времени, чтобы довести до совершенства изысканный букет из 2000 цветов. Во времена его появления на свет парфюмерная композиция совершенно не вписывалась в традиционные рамки. Тем не менее, аромат ждал оглушительный успех. Нежный и изысканный аромат быстро нашел поклонниц, его тонкий запах пробуждал волшебные воспоминания. А пах Beautiful нежным букетом из лилий, роз, календулы и флердоранжа, согретый богатой древесной основой и разбавленный яркой цитрусовой ноткой. А еще розами, жасмином и ландышами. Как самый настоящий и незабываемый букет невесты. С начала выпуска Beautiful, чтобы подчеркнуть его причастность к самому важному событию в жизни каждой девушки и особое отношение женщин всего мира к этому неповторимо романтичному аромату, вся его рекламная компания была построена вокруг образа невесты. Задумка удалась на славу. Реальные невесты во всем мире до сих пор скупают парфюм в качестве одной из основных деталей своего свадебного образа. С 1983 года лицом рекламной компании аромата Estée Lauder Beautiful была блистательная интеллектуалка Уиллоу Бэй. В 1988 году ее сменила американская модель Паулина Поризкова. В видеоролике она снималась в образе невесты в белом платье, бегущей навстречу своему счастью. Продолжила галерею невест польская модель Аня Рубик. Роскошный, романтичный, глубокий Beautiful, настоящая эссенция женственности и красоты, по-прежнему ассоциируется у девушек с днем свадьбы и остается одним из мировых парфюмерных...
Курортный роман с ароматом
Цветочные, освежающие, насыщенные или пряные… Какой аромат ждет нас этим летом? Встречайте жару во всеоружии вместе с лучшими парфюмерными новинками и непревзойденной классикой. Все это прекрасно подойдет для знойных летних дней и теплых ночей. Air di Gioia Giorgio Armani Sun di Gioia, Giorgio Armani Мы не смогли говорить об одном, не сказав о другом. У поклонников свежих, летних ароматов есть повод для радости в этом году. Легендарный аромат Acqua di Gioia обзавелся парфюмерной «семьей». Так, духи Air di Gioia символизируют свежий ветер и воздух, а Sun di Gioia — летнее теплое солнце и мягкий песок на морском побережье. Что самое интересное, композиции создали два разных парфюмера, каждый, найдя свой источник вдохновения в любви к Сицилии. В композиции Air di Gioia из мандарина, нероли, дубового мха и иланг-иланга Доминик Ропьон будто напоминает нам о море, аккорды пиона и цветов апельсина придают нежности, а завершают свежее звучание ноты пачули. В свою очередь Мари Саламан приглашает погреться под теплыми лучами солнца на пляжах Сицилии, перенося нас туда с помощью аромата Sun di Gioia, который раскрывается жасмином, самбаком и насыщенными аккордами ириса, а сладости и теплоты ему придают ноты амбры, кокосового молочка и ванили. Light Blue Love in Capri Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбано не устают превозносить любимую Италию в своих коллекциях. В этом они похожи на своего земляка Джорджио Армани. Итальянский дуэт выпустил новую версию классического летнего аромата LIGHT BLUE Love in Capri. Лимонные деревья острова Капри, кристально чистые воды у его берегов и послужили им вдохновением. Новый женский аромат — это своеобразная ода классической истории любви Light Blue. Новый парфюм открывается нотами лимона и мандарина, сердце — цветущим миндалем, жимолостью и жасмином. В базе звучат теплый мускус, насыщенный кедр и амбра — богатое послевкусие легкомысленного на первый взгляд аромата. Идеальный выбор для курортного романа, который может перерасти во что-то большее, кто знает… Guerlain Aqua Allegoria Flora Rosa Флагман парфюмерного искусства с приходом тепла ежегодно пополняет одну из своих любимых коллекций Guerlain Aqua Allegoria лимитированной новинкой. В этот раз Дом не стал создавать что-то новое, сделав ставку на хорошо знакомый поклонникам марки аромат Flora Rosa 2013 года, добавив в него пудровые ноты. Главный парфюмер Дома Guerlain обыграл розы бергамотом и лимоном, который и придает кислинку композиции, а коктейль из красных ягод смородины, малины и вишни — терпкость. Нежные ноты пиона и белого мускуса перекликаются с нотами миндаля. Но главная роль, конечно же, отведена пудровой розе, которая оставляет нежный цветочно-фруктовый шлейф. La Vie en Rose Viktor & Rolf Цветочный нектар от Viktor & Rolf как нельзя лучше подойдет для лета. Ноты розы и жасмина перекликаются с горечью зеленого чая и кислинками мандарина и грейпфрута, сливаясь в энергичную и освежающую композицию. Тем не менее, аромат не так прост, как кажется на первый взгляд. Цветы приправлены розовым перцем,...
L’Interdit Givenchy или запретный плод
Когда в 1952 году французский граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши основал модный Дом Givenchy, вряд ли он представлял, что вскоре его коллекции станут воплощением стиля французской аристократии. Но кому как не графу, представителю светского общества Франции с рождения, знать, что такое утонченность и изысканность? В интервью он часто повторял, что стать дизайнером одежды всегда было его мечтой: «Ты словно бабочка, в каждый момент должен воспринимать, в каждую секунду должен быть внимательным и подмечать мелочи, чтобы творить. Это чудесное занятие — оживлять ткань, заставлять ее красиво двигаться и создавать гармонию цвета». И у Юбера это отлично получалось. Поэтому в возрасте 17 лет Живанши переехал в только-только освобожденный от оккупации Париж, чтобы учиться у ведущих кутюрье той эпохи: Жака Фата, Робера Пиге, Люсьена Лелонга, Эльзы Скиапарелли. Собственный Дом мод Юбер открыл спустя 8 лет после переезда. Так 25-летний французский аристократ стал самым молодым и амбициозным модельером того времени. На первом показе нового парижского Дома моды присутствовало всего 15 человек. Но и этого было достаточно. Коллекция получилась настолько удачной, что произвела фурор в модном мире. Лицом коллекции была легендарная французская модель Беттина Грациани, а главным элементом показа — белая «блузка Беттины» (Bettina blouse) с пышными черно-белыми воланами на рукавах, ставшая впоследствии визитной карточкой модельера. Спустя год после первого показа, к Живаши обратилась тогда еще мало известная молодая актриса Одри Хепберн с предложением создать костюмы для фильма «Сабрина». От чего модельер поначалу отказался: у него было только восемь портных, и он боялся не справиться. Тогда Одри попросила кутюрье показать готовящуюся коллекцию и нашла среди еще неоконченных платьев те, которые впоследствии увидели миллионы людей в «Сабрине». С тех самых пор завязалась нежная дружба между Юбером и Одри. Актриса начала одеваться у него и для жизни, и для кино. Одри Хепберн стала воплощением того, как понимал моду и стиль Юбер Живанши. Два этих творческих человека создали идеальный дуэт и «стиль Givenchy», в котором французская элегантность сочеталась с американской роскошью — комбинация воздушной изысканности и ослепительной современности. Юбер любил повторять, что «визитная карточка женщины — это ее парфюм. Без него женщина анонимна». Одри же была шикарна и особенна. И ей под стать должен был существовать парфюм. Поэтому в 1957 году Живанши, вдохновленный утонченностью, романтичностью и женственностью Одри Хепберн, представил первый аромат своего модного Дома. Некоторые источники утверждают, что Одри аромат настолько понравился, что она запретила своему другу продавать его. И этот запрет (L’Interdit) послужил названием для аромата. В течение 7 лет актриса была единственной обладательницей эксклюзива L’Interdit Givenchy. Только в 1964 году состоялся мировой запуск аромата, а его лицом стала, конечно же, неподражаемая Одри. «Запретный» аромат открывался нотами альдегидов, сочных мандаринов и бергамота, засахаренных лесной земляники и персика, переходя в сердце из розы, жасмина, ириса, фиалки, ландыша и нарцисса...
Anaïs Anaïs Cacharel: бесстыже красивый аромат
История легендарного парфюма 70-х годов неразделимо связана с историей бренда Cacharel. Ведь аромат Anaïs Anaïs по праву можно назвать сущностью Cacharel, заключенной во флакон, жидкой смесью истории и философии бренда. Все началось в 1962 году в городе Ниме, на юге Франции. Амбициозный молодой человек Жан Буске создает ателье по пошиву женских блузок и дает своей компании имя Cacharel в честь своих любимых птичек из городка Камарг, уток-мандаринок, знаменитых своим ярким опереньем. Для пошива блузок модельер решает использовать креп, из которого до тех пор изготавливали лишь пеньюары и нижнее белье. Креп нежен к коже, а одежда из этой ткани отлично садилась по фигуре. Поэтому Жан решил, что во времена, когда дух свободы витает над всей планетой, грех пренебрегать такой тканью и скрывать ее под слоями другой одежды. Блузки из крепа— верх бунтарства, более того, они шились по мужским лекалам, что также носило инновационный характер. Конечно же, эти сорочки пришлись по душе молодым девушкам того времени, которые стремились сбросить с себя «оковы», навязываемые обществом. Через несколько лет после создания ателье, а именно в 1966 году, на обложке французского журнала Elle появилась модель Николь де Ламарже в блузке от Жана Буске. Вскоре на публике показалась и Брижит Бардо, подвязав блузку от Cacharel на животе над брюками. Модницы бросились покупать сорочки из крепа. Французский модельер через марку Cacharel пропагандировал концепцию свободы, которая проникла во все изделия бренда. Жан не боялся брать на работу молодых людей, не имеющих большого опыта. Так к нему в ателье попала его племянница Коринн Саррю, хиппи в бабушкином платье, обрезанном выше колен, в растянутом свитере и с цветочками в волосах, с оттенком романтичности, только-только закончившая школу искусств. Именно она посоветовала французу обратить внимание на принт в мелкий цветочек в пастельных тонах, созданный Артутом Либерти, который производил подобную материю для Пруста, а также английских принцесс Елизаветы (в будущем —Второй) и ее младшей сестры Маргарет. Этот принт вскоре стал одним из главных символов Cacharel. В 1968 году Коринн знакомит Жана Буске со своей подругой Сарой Мун, молодым и неизвестным в те времена фотографом. Это становится началом успешного сотрудничества, обогащенного приходом публициста Роберта Делпира. Вместе они создают законченный имидж бренда, романтическую Вселенную свободы Cacharel, увековеченную запоминающимися, пленительными, мечтательными и поэтическими образами. В 1977 году марку Cacharel признают самым крупным экспортером французской одежды, а у Жана Буске появляется мысль заключить дух бренда во флакон и передать его философию с помощью аромата. Так, в 1978 году первый парфюм бренда появляется на свет. Им становятся духи Anaïs Anaïs для молодых девушек. Новый, чувственный и уникальный мир пах Anaïs Anaïs от Cacharel. В первые годы своего существования Anaïs Anaïs признается революционным парфюмом и быстро покоряет всю Европу. Повсюду звучит рекламный слоган: «Anaïs Anaïs — это ода нежности, чувствительности,...
Любимый букет российской императрицы
В бескрайнем океане парфюмерии выделяются особые духи и туалетные воды, так называемые ароматы-легенды, отражающие целые исторические эпохи. «Красная Москва», безусловно, из их числа. Хотя бы потому, что это самые известные духи Советского Союза, да и России. Существует несколько версий появления «Красной Москвы». Духи были созданы на предприятии «Брокаръ и Ко», история которого началась в 1864 году в одной из московских конюшен. Оборудование предприятия на тот момент включало в себя три кастрюли, ступки для растирки компонентов и плиту. Трудились втроем: сам Брокар, его помощник Иван Бурдаков и рабочий Герасим. Несмотря на то, что изначально «Брокаръ и Ко» выпускали только детское мыло с вырезанными на каждом куске буквами алфавита, производство быстро развивалось и расширялось. Ведь Генрих Анри Брокар был не только предпринимателем, но и изобретателем. Он открыл способ изготовления концентрированных духов, изучал воздействие духов на человеческие эмоции, придумал несколько ароматов и первым в России начал производство одеколона «Цветочный». Согласно одной из версий, духи «Красная Москва» были созданы Брокаром после того, как летом 1983 года в Москву приезжала Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Александровна, Герцогиня Эдинбургская. Во время Высочайшего приема в Кремлевском дворце Генрих Брокар вручил Великой Княгине букет цветов, составленный из роз, ландышей, фиалок, нарциссов и других душистых цветов, которые были необычайно искусно сделаны из воска и подушены соответствующими запахами. Букет выглядел точно как настоящий и вызвал удивление всех, кто присутствовал на Высочайшем приеме. Вскоре после этого Генрих выпустил «Букет императрикс» на основе аромата, которым пах восковой букет. Эти духи в 1882 году называли лучшим парфюмом из созданных французом. Дело в том, что в отличие от всей остальной парфюмерной продукции Генриха, не подделывавшейся только ленивыми (рецепты одеколонов и духов Брокара публиковались в специальной и общедоступной литературе), скопировать «Букет» не удавалось даже самым квалифицированным конкурентам. Вторая и не менее популярная версия гласит, что создателем аромата был француз Август Мишель, прибывший в Россию специально для работы на фабрике «Брокаръ и Ко». Считается, что он преподнес парфюм в дар императрице Марии Федоровне в 1913 году и назвал их «Любимый букет императрицы», который как нельзя кстати пришелся к 300-летию Дома Романовых. После Октябрьской революции 1917 года фабрика Брокара была национализирована и переименована в Государственный мыловаренный завод №5, а 1 ноября 1922 года — в Государственный парфюмерно-мыловаренный завод «Новая Заря». И в 1925 году было решено возобновить выпуск «Букета» под новым именем — «Красная Москва». Все модницы Советского союза пользовались «Красной Москвой». Аромат открывался аккордами бергамота и нероли, за ними следовали ноты жасмина, розы и иланг-иланга, а в финале сочетались женственная нежность ванили, ириса и насыщенная глубина бобов тонка. Огромная популярность духов «Красная Москва» среди советских женщин привела к закономерному финалу: в какой-то момент парфюм стал всем надоедать. Модницы стали отстаивать длинные очереди за духами...
